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多年前我到香港中文大学开会，一时爱上旅馆里的海南鸡饭，大肆张扬，与会的朋友认为我少见多怪，说新加坡半岛酒店的海南鸡饭才真的好吃。从此我立志要去新加坡。 机会来了。1999年我初次参加新加坡两年一次的"国际作家节",足足可以在当地吃八天。我将行李放进下榻的酒店就迫不及待出门去找海南鸡饭，酒店对面刚好有家熟食中心，较似小吃街。我迅速点了一客海南鸡饭，才吃了两口就悲从心生。白来新加坡了。我到底做错了什么事？飞行那么远，竟吃到如此庸俗的鸡饭。 新加坡的朋友关切我言谈之间殊少笑貌，乃指点迷津，说他们心目中最高明的海南鸡饭不在半岛酒店，在文华酒店。我闻言即出门寻找。 海南鸡饭终于呈现在我掩不住兴奋的眼前，我一眼就爱上了它：一盘鸡肉，三碟蘸酱，一碗青菜豆腐汤，一碗饭。我凝视着它，仿佛乍见暗恋已久的人，忽然得到青睐，略显慌张和笨拙，这么多年了，我实在没有勇气再承受失望的打击。 情怯地，我先舀了一口汤送进嘴里，清淡，温柔。好悠长啊，平凡的青菜豆腐汤散发出高雅的品质，浅尝一口即能断定，那是出自一流高手的技术。 我再吃一口饭，软硬适度，松，香，富弹性，微量的鸡油渗透进每一粒米饭里，每一粒都清楚，晶亮而不黏腻，光看外表即知上品，冒着蒜味的鸡油饭，咀嚼间流转着芳香，即使没有任何佐菜，我也能一口气干掉三海碗。一阵感动袭上心头，啊，我宁可肥死，也要拼命多吃一碗。 第一口鸡肉我刻意不蘸任何佐酱，纯粹的鸡肉，去骨走脂，纯粹的滋味。肌理是普通的饲料鸡，不是一般人喜欢标榜的"走地鸡""放山鸡",鸡肉盘中附有高丽菜、黄瓜、香菜，上面淋有香油。 那鸡肉柔嫩、芳香，连鸡皮都显得美丽清纯，即使高脂血患者，也不轻易放过一点肥油，特殊的饭香配合肉香，产生一种优美的旋律，它的鲜嫩，最好能依靠蘸酱来伴奏。三种蘸酱都特别调制过，尤以加入酸柑的辣椒酱深获我心，我先蘸姜汁嚼食，仿佛出现音乐的第一主题；第二块改蘸酱油膏，乃第二主题；第三口蘸辣椒酱，第三主题出现。再喝一口汤，继续吃肉，这时候，改变蘸酱顺序，形成各种主题的变奏。 我望着窗外乌节路上来往的行人和车辆，繁复的市招和各种名牌精品，隔壁就是刚才买书的大书店，我感动地流下眼泪，竟有福气吃到这么美味的鸡饭，我有一股冲动，想跑进厨房向厨师鞠躬致谢，致敬。 摘选自《暴食江湖》 
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